Slot Racing Company hat heute über ihre Social-Media-Kanäle das erste Bild ihres kommenden BMW 2.8 CS im Maßstab 1:32 veröffentlicht. Dies ist das Auto, mit dem Rauno Aaltonen und John Davenport an der Olympia-Rallye 1972 teilnahmen, einer Rallye alter Schule, die in Kiel in Norddeutschland startete und in München nahe der österreichischen Grenze endete. Die erste verfügbare Version wird die Chrono Beyond-Konfiguration als Bausatz enthalten. Wir werden die Details und den endgültigen Veröffentlichungstermin für dieses neue SRC-Modell im Auge behalten.
Der neue SRC Olympia Rallye 1972 BMW 2.8 CS ist jetzt als Bausatz erhältlich. Er war das offizielle Fahrzeug von Rauno Aaltonen und John Davenport und musste auf der 32. von 67 Wertungsprüfungen aufgrund einer defekten Zylinderkopfdichtung aufgeben. Die 3.500 Kilometer lange Rallye fand vom 13. bis 19. August 1972 statt. Sie startete in Kiel, einer Stadt in Norddeutschland, und endete eine Woche vor den Olympischen Spielen in München.
Der SRC-Motor MDrei Zylinder mit je 17.000 U/min in Reihe geschaltet, mit Einzelradaufhängung. Die Federführung ist im Fahrzeug so weit vorne wie möglich positioniert, was für hohe Stabilität sorgt. Die Vorderachse lässt sich mit vier Stellschrauben justieren: je zwei unten und oben an jeder Seite.
Dank der Lexan-Innenausstattung bleibt das Gewicht knapp unter 80 Gramm.
Komplett montiertes Chassis-Upgrade:
- 1 x Rallye-Version CHRONO Karosserie
- 1 x Leichtbau-TC-Kabine
- 2 x Kopfbedeckungen. 2 x offene Helme. 2 x Gegensprechanlagen.
- 1 x Windschutzscheibe. 1 + 1 Frontscheinwerfer + Heckscheinwerfer
- 2 x vordere Blinker + 2 x hintere Blinker (Kühlergrill)
- Frontgrill + Stoßstange (lackiert/schwarz) + Heckgrill (verchromt)
- 2 x Frontscheibenwischer
- Chrom-Karosserieteile: 4 + 2 BMW-Logos, Stoßstange, 2 x Motorhaubengitter, 2 x Außenspiegel + 2 x Rückspiegel
- 2 x Auspuffendrohre aus Stahl + Rohrhalterung + 2 x Rohre
- Fotogeätztes vorderes Kennzeichen
- 1 x BMW/SRC/CHRONO Panel
- 1 x Caja SRC (RC1051)
Ich freue mich immer riesig, wenn ich ein DHL-Paket aus Spanien sehe, denn ich weiß, dass es wieder eine SRC-Überraschung ist! Dieses BMW 2.8 Kit war da keine Ausnahme.
Lass es uns tun!
Die weiße Karosserie ist makellos glatt und musste nur leicht angeschliffen und mit der Rückseite eines Cuttermessers vorsichtig abgekratzt werden. So gehe ich mit allen Details vor, die meiner Meinung nach durch mehrere Schichten Grundierung/Lack und Klarlack verloren gehen könnten. Die Grundierung lässt sich mit einer Seife abwaschen, die keine tierischen Produkte oder andere Chemikalien enthält, die mit dem Lack reagieren könnten. Also vegan? Haha. Dann lasse ich das Auto über Nacht trocknen und bereite es für die Grundierung vor. Ich verwende Mr. Surfacer 1000 Graugrundierung, weil ich die gerade da hatte! Mit einem feinen Sprühnebel lässt sie sich leicht glätten und deckt gleichmäßig. Ich mag das Grau, weil es den weißen Lack etwas weicher macht und ihm einen Vintage-Look verleiht. Nach ein paar Schichten schleife ich die Oberfläche leicht nass mit 2500er- bis 5000er-Schleifpapier an und entferne Unebenheiten. Manchmal verwende ich auch einfach ein Papiertuch statt Schleifpapier. Nach einem Tag Trocknungszeit wiederhole ich den Vorgang mit Tamiya Racing White TS-7. Ein dünner Anstrich, ein etwas dickerer zweiter Anstrich und zum Schluss ein sanfter, gleichmäßiger Farbauftrag. Nicht zu viel verwenden, sonst verläuft die Farbe! Dieser letzte Schritt erfordert etwas Übung, daher am besten erst einmal mit alten Sets üben.
Ein paar Tipps zum Lackieren: Wenn Sie bei kälterem Wetter Sprühlack verwenden müssen, lassen Sie die Farbe vor Gebrauch kurz in warmem Leitungswasser einweichen. Dadurch erwärmt sich die Farbe und der Druck wird wiederhergestellt. Außerdem wird die Viskosität reduziert, sodass die Farbe besser fließt. Das Ergebnis ist ein feinerer Sprühnebel und ein gleichmäßigeres Finish. Der Griff der Sprühpistole hilft ebenfalls bei der Farbkontrolle. Führen Sie lange Sprühstöße aus und üben Sie fleißig.
Einige Tage trocknen lassen.
Sobald die Farbe getrocknet ist, bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz für die Abziehbilder vor:
- Micro Sol
- Mikro-Set
- Warmes Seifenwasser
- Bürste
- Cutter
- Papierhandtücher
- Wattestäbchen (Q-Tips)
Micro Set macht das Abziehbild leicht weicher, sodass es flexibler wird und sich besser an die Oberfläche des Modells anpasst. Diese verbesserte Haftung verhindert die Bildung kleiner Luftblasen und sorgt für einen unsichtbaren Trägerfilm, der wie lackiert aussieht.
Micro Sol eignet sich für die schwierigsten und unebensten Oberflächen an Modellen. Es glättet das Abziehbild bis in den Mikrobereich, sodass es die Modelloberfläche perfekt abdeckt und sich Unebenheiten verzerrungsfrei anpasst.
Schneiden Sie das Abziehbild mit einem Bastelmesser vom Trägerpapier ab. Halten Sie es mit einer Pinzette fest, tauchen Sie es kurz in Wasser und legen Sie es beiseite. Die genaue Einweichzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem vom Alter des Trägerpapiers. Normalerweise reichen 10 Sekunden. Falls sich das Abziehbild nicht leicht ablöst, tauchen Sie es noch einige Sekunden länger ein. Während das Abziehbild einweicht und sich vom Trägerpapier löst, bestreichen Sie die Stelle, an der es angebracht werden soll, mit etwas Microset. Schieben Sie das Abziehbild vom Trägerpapier auf das Modell und positionieren Sie es mit einem Pinsel. Bestreichen Sie es erneut mit etwas Microset und lassen Sie es kurz anweichen. Drücken Sie das Abziehbild mit einem angefeuchteten (aber nicht nassen!) Wattestäbchen vorsichtig auf die Oberfläche, entfernen Sie überschüssige Flüssigkeit und glätten Sie das Abziehbild dabei. Tamiya-Wattestäbchen eignen sich gut dafür, da sie fest gewickelt sind und sich dadurch weniger Baumwollfasern lösen und am Decal haften bleiben. Sollten sich hartnäckige Falten oder Luftblasen bilden, die sich nicht glätten lassen, stechen Sie diese vorsichtig mit einer Nadel oder der Spitze Ihres Bastelmessers an und tragen Sie Microsol auf das Decal auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig, bis das Decal vollständig glatt ist. Lassen Sie das Microsol zwischen den einzelnen Schichten vollständig trocknen. Sobald Sie mit der Glättung zufrieden sind, tragen Sie eine weitere Schicht Glanz- oder Mattlack auf, um das Decal zu versiegeln. Der Rand der Folie sollte nun unsichtbar sein.
Durch leichtes und sorgfältiges Anschleifen der Kanten des Aufklebers zwischen den Lackschichten lässt sich ein noch besseres Endergebnis erzielen, falls dies nach Beachtung aller oben genannten Tipps noch nötig ist. Verwenden Sie sehr feines und stets nasses Schleifpapier, um zu viel Material abzutragen. Schleifpapier mit einer Körnung von 1000 oder höher ist ideal; bei vorsichtiger Anwendung ist sogar Körnung 600 möglich. Alles, was gröber ist, führt zu einem Totalausfall. Dadurch steigt die Gefahr, den Aufkleber oder den Decklack zu beschädigen. Grobes Schleifpapier hinterlässt zudem tiefe Kratzer, die sich nicht ohne Weiteres mit einer neuen Lackschicht überdecken lassen.
Verwitterungs-/Rennversion: Ich liebe es, Autos so aussehen zu lassen, als wären sie von einem Rennen oder einer Rallye – mit Straßenschmutz, Dreck und Schlamm! Ich wollte, dass dieses Auto auffällt, und da es ein Rallyeauto ist, sollte es auch einen Renn-Look haben. Deshalb habe ich Vallejo-Acrylfarbe auf grauen und stark bespritzten Stellen verwendet, die aussehen sollen, als wären sie bei einer 24-Stunden-Rallye dabei gewesen. Nach dem Trocknen wasche ich die Karosserie mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen oder Pinsel ab. Das verleiht der gesamten Karosserie eine schmutzige Patina und ist eine hervorragende Ausgangsbasis. Mit Washes lassen sich auch Kraftstoff-, Öl- und Fettflecken sowie Rost simulieren. Nehmen Sie mit einem trockenen Pinsel nur wenig Farbe auf die Spitze und wischen Sie fast alles mit einem Papiertuch oder Lappen ab. Tragen Sie die Farbe dann vorsichtig auf die gewünschte Stelle Ihres Modells auf und bewegen Sie den Pinsel dabei schnell hin und her. Es geht nicht darum, einen großen Farbtropfen zu erzeugen, sondern einen sanften Farbverlauf. Du kannst den Vorgang mit immer helleren Farbtönen wiederholen, bis du den gewünschten Effekt erzielt hast. Ich verwende auch gerne eine Zahnbürste, tauche sie in verdünnte Farbe und spritze sie dann auf den Körper, um einen Schlammspritzer-Effekt zu erzeugen.
Trockenmalen ist eine Technik, deren Beherrschung Übung erfordert. Zwar lassen sich damit Details schnell hervorheben, doch wer es übertreibt, riskiert, dass das Modell aussieht, als sei es mit Zuckerguss bemalt. Ich verwende Pinsel auch gerne auf Lack, sowohl glänzend als auch matt, um Bereiche zu akzentuieren.
Das Chassis: Nachdem alle Teile lackiert waren, ging es ans Chassis. Es ist zu 90 % vormontiert und ein wahres Kunstwerk. Zuerst habe ich die Felgen vorne mit einem Reifenschneider beschnitten und dann die Fahrzeughöhe der Vorderachse so eingestellt, dass die Felgen die Montageplatte/den Einstelltisch gerade berührten. Ich habe die beiden vorderen Schrauben am Einstelltisch handfest angezogen und die hinteren um eine halbe Umdrehung gelöst. Dadurch hat das Chassis etwas Spiel, aber nicht zu viel. Für ein noch lockereres Fahrgefühl ziehe ich den Einstelltisch gerne fester an. Das Hinterachsgetriebe passte perfekt, also habe ich nur etwas Sloting Plus-Fett hinzugefügt und das Auto eine Stunde lang mit 4 Volt laufen lassen. Kein zusätzliches Gewicht! Ich habe Quickslicks auf die hinteren Rennreifen montiert.
Dieses Chassis ist superleicht und extrem steif. Leichtes Interieur mit den besten „Köpfen“ der Slotcar-Branche! Keine bemalten Augen! Das Motorhalterungssystem verfügt über eine hervorragend funktionierende Hinterradaufhängung, die dem Auto eine leichte Auf- und Abwärtsbewegung verleiht und so Unebenheiten der Strecke ausgleicht. Die C-Block-Halterungen sind so clever konstruiert, dass sie gleichzeitig als Aufhängung dienen und die hinteren Buchsen fixieren! Erhältlich in verschiedenen Farben! Der Motor MDer 3/N ist leichtgängig und kraftvoll und sogar in einem wunderschönen Silberton lackiert! Die Federungsführung sitzt bombenfest und hält die Bespannung sicher an den Schienen! Die Räder sind leicht und die „Alpina“-Radkappen verleihen ihnen ein authentisches Aussehen. Ich könnte ewig so weitermachen, seht euch einfach die Teileliste an! Aufkleber und Präsentationsbox! Und so weiter! Es ist sogar ein zusätzliches, weiches Chassis dabei!
Streckentest: Jetzt ist es an der Zeit, das Chassis mit 2 "SUPREMEX"-Schrauben an der Karosserie zu befestigen und auf die Rennstrecke zu gehen. Mein erster Test fand auf Jon Wangs „Slytherin Speedway“ statt, einer 120 Fuß langen Rennstrecke aus Kunststoff mit Höhenunterschieden und langen Geraden. Das Auto war schnell und ließ sich trotz der engen Sitzposition sehr gut fahren! Enorme Bremskraft und KEINE Vibrationen mit den originalen Gummireifen. Er meisterte die „Korkenzieherkurve“ und die „Schritt für Schritt“-Kurve wie ein echter Rallyefahrer und konnte richtig Gas geben. Mein einziger Fehler war, dass ich so schnell gearbeitet habe, dass man meine ganze schöne Arbeit kaum erkennen kann!
Fazit: Nicht verpassen! Hol dir dieses Auto! Es ist wunderschön!
